Женский кафтан из коллекции Тобольского губернского музея сшит вручную из зеленого сукна и 83 фрагментов шеек чернозобой гагары — водоплавающей промысловой птицы, распространенной в Западной Сибири. По легендам гагара сопровождала шаманов в путешествиях, помогала преодолеть водные препятствия, отыскать и уничтожить злых духов в подводном мире.

Кафтан — это распашная одежда с прямым разрезом спереди и со сходящимися полами. Мастерица использовала для подбивки темную и белую оленьи шкуры, а меховые части кафтана соединила нитками из сухожилий. Рукава отделала мехом из шкурок брюшка гагар, а ворот — отложным воротником красного сукна, спинку выкроила из цельного куска зеленого сукна. Края рукавов, подола и край бортов мастерица обшила полосой из шкуры нерпы, полки и рукава украсила нашивками из бисера и олова. Такие красивые и дорогие кафтаны носили только богатые хантыйские женщины. Кафтан поступил в фонды во время сборов Тобольского губернского музея на реке Юган Сургутского уезда для первой Западно-Сибирской выставки 1911 года.

Народы Севера для украшения одежды традиционно использовали бисер — мелкие стеклянные бусы. На Крайний Север и в районы Сибири бисер попал в ХVIII–ХIХ веках: русские и иностранные купцы и скупщики пушнины меняли его на меха. До появления бисера местные для украшения одежды использовали бусы — кружки, шарики, столбики, выточенные из мамонтовой кости и окрашенные натуральными красителями. Даже самые мелкие и будничные предметы одежды и домашнего обихода украшали богатой и сложной орнаментальной бисерной вышивкой. Северные ханты расшивали бисером кожаные туфли-чирки — белыми, черными, синими, красными геометрическими узорами.

У народов Сибири выделяют два вида техники шитья бисером. Первый вид — нашивная техника: бисер набирают на иглу с нитью и укладывают на основу по заранее начерченному контуру рисунка. Другой иглой с нитью закрепляют бисер, прихватывая ткань иглой через каждую бисеринку. Бисером шьют на полосах, розетках, квадратах, которые затем пришивают на готовую вещь или вшивают между двумя ее деталями.

Менее распространенная, чем нашивная, — техника низанного бисера: бисерные нити не крепят к основе, а оставляют свободными, переплетая между собой. Нить с двух концов заправляют в две иголки, одной иглой набирают бисер, спускают по нитке на середину, вторая игла проходит в бисеринки в обратном направлении и затягивает нить. Рукава женского кафтана из коллекции украшены вторым способом.

Дата создания: конец XIX века
Техника: сукно, шейка чернозобой гагары, бисер, олово, шкура нерпы, шитье ручное, выделка
Место создания: Сургутский уезд, Россия
Размеры: 119×77 см
Коллекция: Этнография народов Севера и сибирских татар
Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»
№ Госкаталога: 10584897

Ноговицы — это национальная хантыйская женская обувь. Экспонат поступил в фонды из экспедиционных сборов Тобольского губернского музея на реке Обь в юртах Урьевых Локосовской управы Сургутского уезда для первой Западно-Сибирской выставки, которая открылась в Омске 15 июня 1911 года.

Исследователи относят ноговицы к особому типу обуви коренных северных народов — поршневидному. В этом случае обувь состояла из подошвы-поршня и пришитого к нему голенища. Тобольские ноговицы сшиты вручную сухожильными нитками из ровдуги — прочной кожи, взятой с ноги оленя. Подошву мастерица сделала из стриженой оленьей кожи шерстью внутрь — для дополнительного тепла. К ней мелким швом пришила широкую союзку. Голенище скроила из цельного куска кожи и пришила к союзке. Союзку мастерица украсила орнаментом, нашитыми из тонких полосок ровдуги и оленьего волоса, а еще разместила орнамент из белой и темно-коричневой кожи между голенищем и нижней частью. Такой геометрический узор называется «соболь».

Ровдуга — редкий материал, сыромятная кожа, процесс ее получения в условиях Крайнего Севера традиционно сложный. Снятую шкуру оленя, предназначенную для выделки ровдуги, раскладывали на снегу вниз шерстью и тщательно расправляли. После подмерзшую шкуру очищали от сгустков, пленок и жира — мездры. Затем сырую шкуру плотно сворачивали и помещали в теплое место на несколько дней. Под действием тепла ферменты, находящиеся в коже, разрушали волосяные фолликулы, что облегчало последующую обработку.

Через два-три дня шкуру разворачивали и шерсть удаляли скребком. Если действия ферментов оказывалось недостаточно, шкуру смазывали рыбьими внутренностями и сворачивали вновь. После снова выскабливали шерсть. Затем влажную шкуру просушивали на ветру, затем густо смазывали рыбьим жиром, замерзшей простоквашей, пахтой — жидкостью, оставшейся после сбивания масла.

На следующем этапе кожа выминалась в течение нескольких дней на специальном станке, шлифовалась с применением инструментов. Для того, чтобы ровдуга стала водонепроницаемой, ее «дымили» — подвешивали на каркасе над слабо тлеющим огнем из поленьев дерева смолистых пород. После красили корой ивы и берёзы, охрой, белой глиной. Такие ноговицы использовались женщинами как летняя обувь. Зимой их надевали, только когда приходилось долго оставаться в жилище.

Дата создания: вторая половина XIX — начало XX веков
Техника: ровдуга, раскрашивание растительной краской, шитье ручное
Место создания: Россия, Тюменская область
Размеры: 50×24 см
Коллекция: Этнография народов Севера и сибирских татар
Правообладатель изображений: ГАУК ТО «ТМПО» структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»
№ Госкаталога: 10584971, 10585294