Девичьи калфаки ничем не покрывались, за исключением налобной повязки, которая входила в традиционный комплекс этого убора. 

В середине XIX века носили также калфачки, вязанные из разноцветных шелковых ниток, с поперечными полосками. Их еще называют «городскими». Длина калфаков доходила до 50 см. Они были без твердого околыша, но с отворотом. Среди последних имеются богато орнаментированные вышивкой синелью и выполненной в «ушковой» технике аппликацией. 

Бытовал также длинный, вязаный из белых хлопчатобумажных ниток убор, представляющий собой чулок с кисточкой на конце — ак калфак. При надевании такой калфак складывали несколько раз, утолщая край убора. Околыш и тулью калфака украшал геометрический узор. 

Со второй половины XIX века в городах и близлежащих к ним районах входят в моду бархатные калфаки с твердым околышем. Они различаются по размерам, в том числе по ширине околыша, цвету, декоративному оформлению. Но при всем этом разнообразии они сохранили функцию нижнего убора — калфак всегда надевался или укреплялся на волосы (ближе ко лбу) и сверху покрывался платком. Ношение калфака замужними женщинами в качестве самостоятельного убора не выходило за пределы семейного круга или круга женщин. 

Независимо от размера, бархатный калфак состоял из двух частей: из мягкого верха и твердого околыша. Такие калфаки богато украшались золотным шитьем, вышивкой, бисером, речным жемчугом. Узор на околыше обычно отличался от узора на лопасти калфака, что говорит о составном характере убора. Мягкая лопасть такого калфака не надевалась на голову, а оставаясь плоской, отвисала на бок. В технике орнаментации и композиции узора на больших и средних бархатных уборах имеется много общего. Узор растительный, чаще это букет (один крупный или несколько мелких). Золотошвейная гладь нередко сочетается с аппликацией из позолоченных монет, выполняющих роль лепестков или листочков. 

Территорией формирования бархатных калфачков является Казань и Заказанье, где их изготовление получило характер промысла. В начале XX в. калфак в сочетании с фабричным платком можно назвать национальным убором татарок.

№ Госкаталога: 20419252

Камзол носили поверх платья, и он входил в состав праздничного комплекса одежды. Для придания спинке большей приталенности его кроили из двух половинок (с вертикальным осевым швом на середине спины), расширяющихся от талии к бедрам посредством боковых клиньев; центральный и два боковых шва образовывали фалды (трехшовный камзол). Молодые женщины шили свои камзолы пятишовными. Для этого ниже проема рукавов до подола, или только от проемов до талии (когда ширина ткани позволяла, крой бортов без клина) делались дополнительные вставки. 

Ширина камзолов по подолу колебалась от 170 до 230 сантиметров. У богатых татарок встречались камзолы шириной до 360 сантиметров. 

В отличие от казанских татарок, камзол у кряшен являлся повседневной одеждой молодухи. В целях приличия она в течение первого года замужества должна была носить камзол постоянно. Такие камзолы шились длинными (до колен), с высокими бортами (с закрытой грудью) и носились с фартуком. 

 
В конце XIX — начале XX веков девушки носили короткие (до бедер), сильно приталенные, иногда однобортные, то есть без запаха (встык) камзолы. Этот вариант камзола под влиянием европейской моды потерял некоторые признаки традиционного камзола татарского народа. Наиболее распространенными цветами камзолов были черный, зеленый, разные оттенки красного, желтого. 

Некоторые модницы заказывали камзолы из одной ткани с платьем. 

Камзол из музейной коллекции приталенный с трехшовной спинкой, сшит из шелковой ткани в бледно-розовую и бледно-золотистую вертикальные полоски. Подкладка представляет собой полушелковую ткань коричневого цвета. От пройм идут вставки. Подол расклешен за счет небольших клиньев. Проймы, полы и подол обшиты позументом золотистого цвета. К камзолу пришиты карманы-обманки, отороченные также позументом.