Одежда наших предков была органичной и продуманной. Каждый элемент наряда говорил об особенностях быта и жизненного уклада в том или другом уезде. Костюмы делились не просто на нарядные и повседневные, они могли отличаться в зависимости от времени года, образа жизни, уровня обеспеченности и семейного положения владельца.

В Московской губернии женщины надевали рубахи, обычно скрывающие руки. В районе горловины их собирали в складки, которые закрепляли тонкой вышитой обшивкой. На улицах можно было встретить людей в одежде различного кроя. Так, изделия с прямыми поликами, которые присоединялись к нитям утка, обычно носили с сарафаном с косыми клиньями. Если же полики были соединены с основой, то вещь сочетали с распашной моделью.

Смена семейного положения влияла на выбор женской одежды. С наступлением зрелости и после замужества начинали носить поневу. Эта старинная деталь женского костюма закреплялась на поясе при помощи декоративного шнура. Позже поневу сменили более современные предметы одежды — юбки и сарафаны. Городские жительницы начали шить сарафаны раньше крестьянок, еще в XVI веке.

Женщины Московской губернии полюбили сарафаны. Популярный фасон с косыми клиньями назывался «кумашник». Такое изделие могло быть распашным или сшитым спереди. Чуть позже стали носить сарафаны на лямках прямого покроя, на территории Московской губернии такие модели называли круглыми, а в других регионах — московскими.

Головные уборы тоже должны были отражать семейное положение хозяйки. До вступления в брак девушки носили различные обручи, венцы и полотенца. Объединяло их то, что макушка все время оставалась открытой. Посвящение в замужние женщины проводили после венчания. Девушки расплетали невесте волосы и заплетали две косы, сооружая из них венец на голове. На эту прическу сверху надевали невысокую однорогую кичку.

После рождения первенца женщина вновь меняла головной убор. Вместо однорогой кички, право на которую она получила, выйдя замуж, она могла надевать изделие с высоким рогом или нарядную коруну на проволочной основе. Такое украшение говорило окружающим, что его владелица доказала способность выносить и родить ребенка. В Московской губернии носили несколько видов головных уборов, эти традиции зависели от того, где именно проживала женщина. Самыми простыми были украшения в Звенигородском уезде, где предпочитали кокошники и сороки.

Одинаковой в женских и мужских нарядах была обувь. Самыми простыми обутками до первой половины XX века были лапти — повседневная, а иногда и праздничная обувь. Когда жители Московского уезда уже сменили лапти на кожаные сапоги и коты, в Серпуховском и Рузском уездах крестьяне продолжали носить лапти с носками из шерсти.

Полное наименование: Кукла «Московская барышня»
Автор: Горбачева Валентина Яковлевна
Дата создания: XX век
Размеры: 50 см
Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей
Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей
Реставраторы: Горбачева В.Я.
№ Госкаталога: 15968104

В Верхнемамонском районе, на юге Воронежской области, сложился своеобразный комплекс народного костюма. На его формирование оказало влияние смешение на одной территории культур украинцев, казаков и русских.

Центром местности было село Мамон, основанное в качестве сторожевой заставы в первой четверти XVIII века на левом притоке Дона — реке Мамонке. Позднее появилось еще одно поселение с таким же названием. Чтобы их различать, села стали именовать Верхним и Нижним Мамоном.

Традиционный костюм сохранял на этих землях самобытные черты вплоть до середины XX века. В ранний период женский наряд включал в себя рубаху, поневу, передник, верхнюю одежду и головной убор. Но со временем поневы носить перестали и заменили их длинными юбками, сшитыми из трех полотнищ. В качестве материала для шитья праздничной одежды использовали атлас, кашемир, штоф (такие юбки называли «штохвенными»), а для повседневной носки — ситец с кубовой набойкой.

Мамонские рубахи шились с прямыми поликами. Широкие рукава богато украшались вышивкой. Излюбленным мотивом был геометрический орнамент с ромбом в основе. В древности его изображение символизировало плодовитость — земли, женщин, растений. Поставленный на угол ромб называли «кругом», часто от его углов расходились прямые линии, оканчивающиеся крючками и завитками. В народе его называли «репьем».

Растительные узоры в вышивке Воронежского края были более характерны для костюма украинского населения. У русских они распространились во второй половине XIX века под влиянием соседей-украинцев, а также в связи с появлением в продаже относительно дешевых печатных альбомов и листков с орнаментами для вышивания.

Дополнял женский наряд удлиненный жилет на подкладке, со складками сзади — кухвайка. Ее шили из черного или синего сатина и украшали лентами, тесьмой.

В праздничный костюм замужней женщины входил кокошник. Село Верхний Мамон славилось их мастерицами. В Мамонском районе кокошники делали в виде высокой шапки с отделкой очелья золотным позументом. Поверх головного убора надевали шаль или платок.

Кокошник стоил дорого, и не каждая семья могла им обладать. Его бережно хранили и передавали по наследству. В особо торжественных случаях (например, на свадьбу) кокошники одалживали. В воскресные и менее праздничные дни женщины надевали шлык — мягкую шапочку из бархата, расшитую золотыми или серебряными нитями.

Полное наименование: Кукла Мамонская в кокошнике
Автор: Горбачева Валентина Яковлевна
Дата создания: XX век
Техника: ручная работа
Размеры: 56 см
Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей
Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей
№ Госкаталога: 16046120

Специфика природы, свойственная Рязанской губернии, — это почти непроходимые леса. Такая обособленность от остальной территории страны дала толчок к формированию оригинального народного костюма, заметно отличающегося от одежды, которую носили в других регионах.

Разнообразие нарядов рязанских крестьян огромно. Здесь и сейчас есть места, например, некоторые села Скопинского района, где жители бережно хранят и по праздникам носят народные костюмы. В традиционной рязанской одежде сочетаются оттенки красного и черный. Белый встречается гораздо реже, а небольшие акценты зеленого, голубого или желтого оживляют достаточно строгий женский наряд.

Традиционный костюм этой губернии обладает некоторыми характерными особенностями. Обычно они многослойные, многочисленные элементы надеваются один на другой, создавая заметный объем. Комплекты очень красивы и даже торжественны, благодаря различным узорам и специфике цветового ансамбля.

Крой рязанских рубах довольно разнообразен: с прямыми или косыми поликами, треугольной или квадратной ластовицей. Ворот чаще присборен, хотя в более ранних экземплярах встречается и обыкновенный прямой вариант. Рубаха в этом регионе имела такое количество разновидностей, что их сложно даже перечислить. Эти вариации можно считать вехами истории, говорящими о миграции племен, живших здесь в давние времена, проливающими свет на неизвестные нашим современникам события.

Передник представляет собой фартук «с грудинкой» и «бочками», шьется из трех отрезов ткани. Края украшали узорной полосой, цветными лентами, тесьмой, нарядным кружевом белого цвета и кумачом. Навершником называли недлинный сарафан, сшитый из четырех кусков ткани, между которыми вставлен отрезок кумача. Им же в сочетании с черной и зеленой тесьмой декорированы низ изделия и вырез горловины.

Необходимым считалось охранять ноги человека в месте, где к ним притрагивался подол рубахи. Женщины украшали вышивкой, исполнявшей роль оберега, ворот, рукава, и край одежды.

В древности орнамент вышивки или тканья наделялся магическим значением. Но с течением времени люди забывали старые верования, переставали вкладывать в узоры колдовские силы, сохраняя лишь их красоту. Оберегали ее женщины, бережно передавая потомкам, а о старинной магии напоминали только названия рисунков — «мышиные дорожки», «секирки», «елки» и другие.

Полное наименование: Кукла в народном костюме Рязанской губернии
Автор: Горбачева Валентина Яковлевна
Дата создания: XX век
Размеры: 55 см
Коллекция: Старинка
Правообладатель изображений: Богучарский районный историко — краеведческий музей
№ Госкаталога: 16046122

Традиционный костюм складывался на протяжении веков и отразил народное мировоззрение, быт и религию. На внешний вид платья влияло историческое развитие этноса, пути его переселения, иноземное влияние. Исследователи различают костюмы северных и южных русских губерний. К последним принадлежит Рязанская земля. Ее природные условия: сочетание лесных и степных районов, малонаселенность, трудная доступность Мещерского края — сформировали своеобразный наряд, отличающийся от других регионов.

Женский костюм Рязанской губернии состоял из рубахи, поневы, передника-запона, навершника и головного убора. Дополняли его нагрудные бисерные украшения: ожерелки, разметки. Особенность одежды рязанских крестьянок — разнообразие кроя. Рубаха имела множество вариаций: они шились с прямыми и косыми поликами или вовсе без них, с квадратной или треугольной ластовицей. Ткань у шеи обычно стягивали в сборку, но встречаются рубахи раннего времени с обычным прямым воротом.
Наряд носил сакральный характер, наиболее важные с этой точки зрения детали одежды (воротник, рукава, грудь, подол) украшались вышивкой с геометрическими мотивами, выполнявшей функцию оберега. Ее рисунки были заимствованы у природы, это отразилось в их названиях — «секирки», «мышиные дорожки», «елки», «лопухи». Реже использовалось «закладное» узорное ткачество. Постепенно древние верования исчезли из повседневной жизни, оставив традицию богатой декоративной отделки.

Девушка на фотографии одета в черную поневу в клетку, навершник: так называли верхнюю туникообразную одежду без застежек, типа кафтана, сшитую из домотканного полушерстяного материала. Он изготавливался из четырех полотнищ с клиньями по бокам и длинными рукавами на подкладке из холста. Навершники расшивались разноцветными лентами и гарусом. Их разновидностью был шушпан (шушун, шугай) — полукафтан.

Завершала женский образ рогатая кика. Она символизировала плодовитость, ее носили только молодые замужние женщины. Пожилые крестьянки меняли кику с рогами на безрогую. Сложный головной убор полностью закрывал волосы хозяйки. Он был составным: на стеганую кичку (волосник) надевали позатыльник с бисерной поднизью, поверх него — сороку с очельем. Кика дополнялась спускавшимися вдоль спины ткаными шнурами с кистями, по бокам от лица висели сделанные из гусиного пуха шарики — пушки.

Полное наименование: Кукла Рязанской губернии
Автор: Горбачева Валентина Яковлевна
Дата создания: ХХ век
Размеры: 65 см
Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей
Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей
№ Госкаталога: 16046121

Женский костюм Тамбовской губернии относится к южнорусскому варианту народной одежды, к поневному типу. В его основе лежала рубаха — древнейший предмет гардероба. Их носили женщины всех возрастов, от девушек до старух. Рубахи отделывали вышивкой, тесьмой. Распространенной техникой двусторонней вышивки был крест, ставший отличительной особенностью отделки тамбовского костюма. Внимание уделяли вороту, оплечью, рукавам, подолу. Считалось, что узоры с сакральными мотивами помогут уберечь человека от дурного влияния потусторонних сил.

Девочки зачастую были одеты только в подпоясанную белую рубашку, лапти и головной убор. Это были мягкие повязки, платки, коруны с жестким очельем. В отличие от женских, они не закрывали волосы. Замужние женщины носили еще один элемент гардероба, отсутствующий в девичьем наряде, — поневу. Ее надевали на невесту перед свадьбой во время особого обряда «впрыгивания в поневу». Часто крестьянки называли ее «вечный хомут» или «бабья кабала».

В каждом селении сохранялась своя традиция шитья юбок-понев. Чаще всего использовали домотканый шерстяной или льняной материал в клетку. В Тамбовской губернии излюбленными цветами ткани были черный и индиго. Закрытая «глухая» юбка шилась из четырех кусков материи, сверху они собирались на шнурок-«вздержку». Более древний вид состоял из трех полотнищ ткани: заднего и двух боковых. Такая юбка называлась распашной.

Поневы наиболее обильно украшали сзади, потому что спереди юбку закрывал передник. По своей конструкции последние делились на несколько типов. Похожий на тунику передник с рукавами или узкими проймами, надевавшийся через голову, назывался «занавеска» или «запон». Праздничные запоны шились из парчи или шелка, богато декорировались лентами, бахромой, кружевом. Бытовали и поясные передники.

Верхней одеждой тамбовских крестьянок были нагрудники. Они напоминали короткие рубахи с длинными рукавами. Переднюю часть отделывали разноцветной материей, кружевами. Оплечья и вырез горловины выделяли полосками тканья или вышивки.

Традиционный костюм придавал образу монументальность. Под стать ему была массивная обувь: крестьянки надевали несколько пар шерстяных чулок, из-за этого требовались лапти большого размера. Традиция была продиктована представлениями о толстых ногах как признаке здоровья и женской красоты.

Полное наименование: Кукла Тамбовской губернии
Автор: Горбачева Валентина Яковлевна
Дата создания: ХХ век
Размеры: 50 см
Коллекция: Старинка
Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей
№ Госкаталога: 16046126

В Тамбовской губернии для пошива мужской и женской одежды использовали домотканый холст и натуральную шерсть. Чуть позже начали применять ситец. Женщины самостоятельно изготавливали полотно для пошива одежды. Сложнее всего было управляться со льном, коноплей и шерстью. Все девушки и женщины занимались изготовлением полотна всю осень, зиму и первые дни весны. Девочкам поручалось разматывать нитки, после 12 лет они уже занимались прядением, а в 15 — белили холсты. Самую серьезную и почетную работу — ткачество — выполняли женщины 18—45 лет.

Работа начиналась по окончании сбора урожая. Пряжу красили в разные цвета. В костюмах Тамбовской губернии преобладали черный, синий, красный и оранжевый цвета. Окрашивали пряжу либо самостоятельно, либо отдавали профессиональным красильщикам. Во время Великого поста в избе появлялся большой ткацкий станок, и всю раннюю весну женщины изготавливали полотно для будущей одежды.

Техники использовались разные, но самым простым было обычное переплетение. Из льняной и конопляной ткани изготавливали холст. Большой популярностью пользовались шерстяные и полушерстяные ткани. Они использовались для пошива юбки-поневы и теплой одежды. Женщины шили одежду вручную, сшивая элементы между собой конопляными нитками. Фасоны зависели от ширины материала.

Женская одежда делилась по назначению: праздничная, будничная, свадебная и траурная. Тамбовский костюм включал в себя рубаху из домотканого полотна с косыми поликами, щедро декорированную вышивкой, затканкой (полоски ткани, нашитые на рукава), нарядными элементами из тесьмы и блесток. Для декорирования чаще всего использовалась вышивка крестом, в которой сочетались белый и красный оттенки. Также традиционная одежда состояла из поневы в клетку с отделкой цветными лентами, рубахи и передника, для головы была кичка или сорока.

Понева шилась из нескольких тканевых кусков темного цвета в клетку. Женщины надевали ее вместе с шушпаном — короткой нагрудной одеждой, или с «занавеской» — передником, надевающимся через голову. На центральную часть нагрудника нашивали нарядные вставки, тесьму, аппликации. Разрез горловины, ворот, оплечье, рукава, подол украшали вышивкой. Обязательной частью одежды был пояс, сотканный из цветной шерсти.

Каждый элемент одежды имел особый смысл. По женскому головному убору можно было определить семейное и имущественное положение его обладательницы. Молодые девушки запасались шелковыми лентами, имитирующими распущенные волосы. Крестьянская мужская и женская обувь почти не отличалась: обычно это были лапти, плетенные из лыка. За один сезон один человек изнашивал не менее 20 пар.

Полное наименование: Кукла в старинном костюме Тамбовской губернии
Автор: Горбачева Валентина Яковлевна
Дата создания: ХХ век
Размеры: 61 см
Коллекция: Богучарский районный историко-краеведческий музей
Правообладатель изображений: Богучарский районный историко-краеведческий музей
№ Госкаталога: 16046107