Сутажом называется узкий шнур в виде косички, сплетенный из шелковых ниток. Изначально его использовали, чтобы обшивать одежду драгоценными каменьями. Позднее сутажную вышивку стали воспринимать как отдельный элемент, которым мастерицы могли декорировать платья по своему вкусу и замыслу, и сутаж превратился в самостоятельное украшение.

На спине жилета вышито стилизованное Древо жизни с побегами бута по обеим сторонам. На полочках узор превращается в изысканные завитки. Орнамент всего жилета обрамляют параллельные линии сутажа, которые повторяют контуры самого жилета.

Многие богато украшенные предметы одежды в Россию ввозили из Османской империи. У черкесов на протяжении многих веков, начиная со Средневековья, был налажен контакт с купцами из государств и империй Средиземноморья и Ближнего Востока. В XVII — начале XIX века османо-черкесские отношения характеризовало взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на то что на границах Черкесии (адыгского этнополитического пространства) у османов было лишь 5-7 прибрежных крепостей для торговли с адыгами.

Согласно данным различных источников, которые описывают османо–черкесскую торговлю, ориентировочная стоимость товаров, которые попадали в Черкесию из Османской империи, достигала 600 тысяч рублей серебром. Особым спросом у адыгов пользовались однотонные шелковые ткани, в первую очередь бархат, и всевозможные текстильные изделия: золотные нити, канитель и другие.

Проанализировав характерный орнамент на представленном жилете, специалисты предположили, что он попал в Черкесию из Османской Турции в XIX веке. К этому времени техника турецких мастериц достигла таких высот, что их вышивку воспринимали как настоящее искусство. Даже когда ею украшали самые, казалось бы, обыденные повседневные предметы: одежду и нижнее белье, головные уборы, ремни и носовые платки. В Турции самыми популярными видами золотого шитья были вышивка шнуром, сутажом и канителью (тонкой металлической нитью).

Узор на жилете относится к стилю «турецкого рококо», который появился в XIX в Османской империи. Для него были характерны орнаменты из цветочных гирлянд, больших листьев аканта, побегов бута и всевозможных завитков. Изысканное оформление данного «ныбалъ» свидетельствует о том, что он был частью праздничного комплекта детской одежды.

Снимать корсет было не принято: это можно было сделать только во время купания или для того, что заменить порванные или сломанные детали.

Идеалом красоты адыги считали изящную стройную девушку с тонкой талией и плоской грудью. Этим они отличались от большинства других народов, которые предпочитали более полных женщин с округлыми формами. В 1724 году французский консул в Крыму Ксаверио Главани упоминал в своих записках об «известном черкесском обычае зашивать талью девушек в сафьян для придания стройности стану и задержки развития груди, так как считается неприличным девушке иметь пышный бюст».

Корсет начинался от ключиц и заканчивался ниже талии. Сзади его шнуровали и туго затягивали. Он предназначался не для того, чтобы скрыть недостатки фигуры, а, напротив, чтобы сформировать ее в соответствии с представлениями адыгов о красоте и здоровье. Спереди в корсет вшивали тонкие деревянные планки, которые ограничивали рост груди. Еще одна пластина проходила сзади, вдоль позвоночника: с ее помощью девушки учились держать ровную осанку.

Девичьи корсеты изготавливали из сафьяна — тонко выделанной овечьей или козьей кожи, которую обычно красили в яркие цвета.

Замужние женщины подобных корсетов не носили. Под верхнее платье они надевали небольшой корсаж, который облегал талию и помогал сохранить стройную фигуру.

Адыгский женский костюм помимо корсета включал в себя нательную рубашку из белой ткани, просторные шаровары, кафтанчик, сшитый по образцу мужской черкески, и длинное распашное платье, которое надевали поверх него. Верхнюю одежду богато украшали золотой и серебряной вышивкой. На голове девушки обязательно носили небольшие шапочки разной формы — округлые, высокие или в виде усеченного конуса. Такие уборы могли быть повседневными или праздничными, декорированными вышивкой и серебряными навершиями. Замужние женщины из знатных семей поверх шапочки покрывали голову шалью.

Национальный мужской костюм черкесов был довольно строгим. На нем не допускались никакие украшения и узоры, а внешне черкеска больше напоминала военный мундир. Носили ее постоянно: и дома, и во время работы, и в военном походе, и даже на праздниках.