Среди старинных женских головных уборов, популярных у татарского народа, особое место всегда занимал калфак. Самый старый сохранившийся калфак датируется XVIII веком, ученые считают, что появился головной убор еще раньше. Калфак в наше время является своеобразным украшением: его носят на сцене, используют во время фотосессий, национальных мероприятий, а в повседневной жизни многие женщины носят его вариацию типа тюбетейки — такыю.

О том, какое значение татары придавали калфаку, писал известный специалист по татарской истории, этнограф и педагог Николай Воробьёв. В 1953 году он опубликовал фундаментальное исследование «Казанские татары», где подробно остановился на истории этого головного убора, описал его внешний вид и правила, по которым его носили татарские женщины. Калфак был распространен прежде всего среди казанских татарок. Широкое распространение у других групп татар он получил с конца XIX века.

В основе узоров калфака лежали природные образы, чаще всего — растения. Считалось, что изображения рябины, шиповника и можжевельника приносят счастье. Розы вышивали, чтобы привлечь любовь и сохранить красоту. Тюльпан, который часто появлялся в татарской вышивке, служил символом возрождения. На старинных калфаках часто изображались различные пожелания, обереги, молитвы, что придавало головному убору некоторую магическую окраску. В конце XVIII века женщины носили высокие пирамидальные шапки, сплошь унизанные монетами. Для оформления налобной части головного убора применяли вышивку серебряными и золотыми нитями. По видам вышивка была разнообразна: гладь, тамбурный шов, ковровая техника, золотое шитье, шитье жемчугом, ушковая техника (встречается гораздо реже, чем расшивание жемчугом). Из-за применения ушковой техники головной убор получался нарядным, но очень дорогим по причине трудоемкости, ювелирности выполнения и высокой стоимости тканей.

В нижней части калфака из бордового бархата — роскошная вышивка из стилизованных цветов, листьев и бутонов. Вышивка выполнена белым бисером.

Название: Калфак
Дата создания: конец ХIХ — начало ХХ века
№ Госкаталога: 21208542
Техника: шитье, вышивка
Размеры: 15×9 см

История возникновения татарского национального костюма берет свое начало в середине XVIII века, но тот наряд, который дошел до наших дней, был сформирован чуть позже, приблизительно в XIX веке. Влияние на татарский наряд оказали поволжские татары и традиции народов Востока.

Татарские женщины с малого возраста обучались шитью и вышиванию, изготавливая одежду, они вкладывали в нее все свое умение, терпение — и в итоге получались красивые и женственные костюмы. В костюме, как в зеркале, отразились занятия предков — землепашцев и скотоводов, климат и пути торговли, идеалы красоты и религия, изменение социально-экономических условий и контакты с другими народами.

На рубеже XIX–ХХ веков под влиянием европейского костюма среди молодежи распространилась мода на укороченные камзолы-безрукавки: юноши стали носить камзолы типа жилета, девушки — сильно приталенные камзолы с открытым грудным вырезом, полочками без запаха, которые иногда застегивали на крючки, а иногда по талии скрепляли встык красивой пряжкой — каптырмой. Камзол носили и мужчины, и женщины, в основном в качестве праздничного костюма, надевая поверх рубахи.

На выставке представлен женский жилет начала XX века. Короткая и узкая, плотно облегающая туловище безрукавка запахивалась на левую сторону и застегивалась на пуговицы, либо на крючки; всегда была на подкладке и, подобно другим одеждам этого рода, шилась из фабричных тканей темного, главным образом черного цвета. Карманов в жилете не было. Тамбурной техникой по всему жилету вышит растительный орнамент, а края изделия вышиты зигзагом. Подкладка жилета чаще была тканевой — преимущественно из дорогих материалов (бархат, парча, плюш, сукно, шелк), реже — на меху.

Покрой мужского камзола отличался от женского наличием небольшого ворота-стойки и меньшей приталенностью. Обычно женский камзол кроили так, чтобы он плотно облегал тело до талии, а к линии бедер образовывал широкие фалды за счет вставки боковых клиньев. По числу клиньев различали трехшовный (љч билле) и пятишовный (биш билле) камзолы. По краю бортов, подола и проймам женский камзол украшали позументом, тканой тесьмой или лебяжьим пухом.

Название: Жилет женский
Дата создания: первая половина ХХ века
№ Госкаталога: 21570502
Техника: ткань, бархат, кант, вышивка
Размеры: 82×45×55 см

Нагрудники-изю были весьма распространенным украшением у татар. Они изготавливались из холщовой, плотной, нередко и стеганой основы, имевшей форму лопаты. Изю как аксессуар появилось на нагрудной части женских рубах татар в середине XIX века в виде нашивок-дугообразных полосок разноцветной ткани. Изначально молодые девушки надевали их только на праздники. Затем появился обычай дарить изю во время свадьбы в качестве подарка матери жениха от невесты.

Эта деталь одежды не слишком известна представителям других национальностей. Более распространенное ее название — изю, в некоторых сибирских районах — «тукешлек». Как и все остальные составляющие национальных костюмов, изю имело свое практическое предназначение — прикрывать глубокий вырез платья или рубашки, служить чем-то вроде нагрудного фартука. Во время кормления младенца грудью женщина могла накрыть его нагрудником от посторонних глаз. Позже нагрудник стал великолепным украшением.

Каждое изю неповторимо, хозяйка обычно делала его своими руками, проявляя мастерство, фантазию, чувство стиля. Шила из широкой ленты, а по краю отделывала монетами, лентами, стеклярусом, украшала серебром и кораллами, вышивала гладью и бисером. Изю прикрепляли к платью — чаще пришивали, но постепенно женщины отказались от пришивного нагрудника, так как это создавало определенные неудобства при его смене. Поэтому традиционно изю завязывают на шее тесемками. Глядя на изю, можно было определить, насколько богата дама: украшали изю всем, что есть в доме. Своими украшениями изю свидетельствует о сословном, возрастном и семейном положении, об этнической дифференциации среди различных групп татар.

В экспозиции музея представлено изю полуовальной формы с тремя разной ширины и орнаментировки лентами позументов на материи. На лентах, тесьме вышит узор в технике золотного шитья. Эти вещи ценны и уникальны тем, что принадлежали старожилу села Ембаево — бабушке-бухарке Бибикамал Муслимовой. Когда она выходила замуж, у нее было 26 сундуков приданого. Она была воспитанницей у местного купца Муртазина Кабира. Ее девичьи наряды сохранились до наших дней.

Название: Нагрудная повязка
Автор: Муслимова Б.
Дата создания: конец XIX века
№ Госкаталога: 20298314
Техника: атлас, холст, шелк, золотные и серебряные нити, шелковые нити
Размеры: 33×27 см